"Сбыть" мечту...

Машинка была достроена и продана. Незадолго до продажи устроил ей прощальную фотосессию. Так что можно сказать, что сбыл мечту.

Установка танковых фар и переделка на 12в.

Долгое время я искал нормальные фары для дополнительного освещения. Штатные фары хороши для штатного режима освещения - тоесть на дороге. А вне дороги света много не бывает. Думаю любой кто хоть разок ездил ночью по лесу поймет меня , насколько сложно ориентироваться среди темных елок. Противотуманки представленные на рынке слабо справляются со своей задачей. Чуть чуть светят, да и качество изготовления мягко говоря - говно. Один пластик.Стекла из пластика мутнеют, отражатели не достаточно герметичны и при хорошем дождике текут безбожно. Чего уж говорить про их погружение под воду (при переезде глубокой лужи например).

Я вдоволь наигрался со всякого рода китайским барахлом и случайно узнал, что есть в природе хорошая недорогая альтернатива. А именно танковые фары ФГ127(ближний свет) и ФГ126(дальний свет).
Эти фары идеально подходят для тех, кто хотел бы оснастить свой внедорожник дополнительной оптикой. Изначально фара ФГ-127 разрабатывалась как фара ближнего света, для применения на бронеобъектах таких как танки, БМП, БТР. Первой машиной на которой серийно были установлены фары типа ФГ-127 был танк Т-64, отсюда и пошло название – танковая фара. Фара выполнена для работы в режиме видимого света со светомаскировкой. Предназначена для освещения местности видимым светом, при этом фара ФГ-127 со светомаскировочной насадкой освещает местность с соблюдением светомаскировки. Корпус фары имеет двойную гидроизоляцию, что в свою очередь, обеспечивает надежную работу в диапазоне температур от минус 50С до плюс 65С при вибрациях, ударах, воздействиях пыли и атмосферных осадков. Соответственно, фары, разработанные когда-то для военных, сейчас как никогда востребованы любителями поездок по бездорожью. Фара комплектуется штатной лампой на 24 V.

Интернет пестрит разного рода предложениями по усовершенствованию фары и переделке ее под 12 вольтовую схему.

1. Вариант: Установка отражателя от жигулей 2106. Для этого вместо отражателя под лампу на 28в ставят отражатель от жиги где применяется любая доступная 12в лампа. Или H4 или H1. 

Вроде все классно и красиво. Но при такой переделке теряется вся прелесть этой фары. А именно ее двойная герметизация. Ведь первый контур герметизации это и есть оптический элемент - стекло и отражатель уплотнены резинкой. Лампа так же герметично закрывается специальной крышкой.

Лампа в жигулях никак не герметизируется.

Тоесть при протекании корпуса ваша фара запросто может стать аквариумом.

2. Вариант. Установка ксенона. Минусы все те-же что и описаны выше. Любая негерметичность корпуса и фаре каюк. Причем каюк в разы выше, т.к придется менять недешевую лампу и недешевый блок розжига. Хотя если фара с ксеноном идет на крышу то шансов ее утопить в разы меньше - стоит рискнуть.

3. Вариант. Вкорячивание ламп с цоколем H4. Цоколь обпиливается до нужного размера и тупо вставляется внатяг в колбу. Разъем подключения там стандартный и можно использовать два режима освещения. Что тоже неплохо.

Я же придумал альтернативный вариант переделки при котором вы сможете сохранить герметичность фары как это было задумано, и при этом не испортить свет.

Итак начнем по порядку. Для начала разбираем фару полностью - используя принцип открути все что видишь. Пояснять эти движения стоит разве, что для совсем криворуких. Как любая военная штука - выполнена она надежно и добротно. И перед нами предстает вот такая картина:

Берем в руки блок с отражателем и перевернув видим, что вокруг колбы идет резиновое кольцо. Именно это кольцо и обеспечивает герметичность лампы.

Чуть ниже видите - это был эксперимент по обтачиванию лампы H4 до размеров родной лампы. Срезаем усики и несильно стачиваем кольцо.  

В руке: слева родная лампочка. Справа юбка от лампы H4.
Сверху видна колба для лампы с кольцевым пояском на дне и выступами на поверхности колбы.

Далее просто вставляем в колбу. Обтачивать надо аккуратно. Если подогнать плотно то лампа становится внатяг и не болтается. Минус один - трудно выковыривать обратно. 

 Но, имея под рукой набор ламп разного калибра,  я перебрал их все и все же решил остановится на стандартной лампе для противотуманок. Это лампа с цоколем H3 и мощностью 50-55w. Лампа компактная, дешевая, достаточно мощная и очень распространенная.

Вся проблема в том, что H3 слишком короткая. То есть спиралька лампы не будет попадать в фокусе параболлы фары и светить фара будет хреново. Но если ее выдвинуть вперед, то все становится как раз как надо. Здесь ниже простая зарисовка. Точка F это фокус отражателя. Любое изменение его положения приведет к нарушению в образовании светового пучка.
И если с осевым расположением(центровка) проблем не возникает, то определить расстояние "f" надо достаточно точно.

Стоит отдельно указать, что лампа родная упирается ободком в специальные выступы на колбе. На самом дне колбы так же есть небольшой кольцевой выступ, который нам и пригодится. Расстояние от выступа до места установки родной лампы примерно такое же как требуется для сдвига. Тут то и родилось простое, но эффективное решение.

Я взял кусок обычной жестянки и вырезал кругляш такого же диаметра как и колба. Немного обточил его, чтобы кругляш аккуратно входил внутрь колбы и ложился на кольцевой выступ. В кругляше просверливается два отверстия по 5мм и наш кругляш приобретат вид поросячьего пятачка. Размер между отверстиями "пятачка" выбирается чуть больше длины цоколя лампы H3 (>12мм). Маленький мостик между отверстиями удаляется чем угодно - хоть кусачками, хоть лобзиком. В итоге у нас получается аккуратное отверстие "прямоугольно-закругленного сечения".
Просовываем в него проводок и центрируем лампу. Далее отмечаем центр для полукруглой выемки имеющейся на цоколе лампы.
Я рекомендую дальше не сверлить отверстие для шурупа, а именно проколоть керном или еще чем нибудь. Кругляш можно и выправить потом. Дело в том, что в тонкой пластине шуруп со временем разбалтывается и самовывинчивается. При пробивании отверстия место его установки становится слегка конусным и шуруп как-бы нарезает там резьбу. Короче держит лучше и крепче.

После того, как проделаны все эти манипуляции можно собрать нашу лампу с переходником. Для этого просто прикручиваем ее шурупом. Вот и все. Дальше вы ее просто вставляете лампу в колбу. Первый этап модернизации завершен.

Дальше задача состоит в подключении лампочки к штатным разъемам фары. Здесь задача как-бы раздваивается. С одной стороны надо решить - оставить неизменной лампу и переделывать крышку, либо оставить крышку и переделывать лампу.

Фокус вот в чем. Если взять лампу и просто отрезать с хвостика разъем типа "папа" и обжать на него разъем типа "мама" то останется просто соединить "маму" с "папой" на крышке. Фара будет герметична как и с завода. Но заменить лампу просто снял-поставил уже не получится. Надо будет таскать с собой набор клем и каждый раз переделывать лампочку либо мудрить что-то еще.

Я расскажу про более сложный способ, но и более рациональный в плане ремонта. Для  этого я просто просверлил отверстие в крышке и сквозь него продел проводок, которые через маленький адаптер соединяется с клеммной колодкой фары. Отверстие в крышке герметизируется обычным куском резины обернутым вокруг проводка и вставленный в отверстие. Выглядит не очень, зато лампу теперь можно менять быстро. 

Каждый сам решит как ему лучше.

Еще момент. Для того, чтобы исключить болтание переходника внутри колбы я для профилактики добавил туда кусок обычного шланга который будет постоянно поджимать переходник к колбе. 

Хорошо видно отверстие в крышке. 

Соединение с адаптером.

 Далее фара собирается в обратном порядке. Все болтики и винтики закручиваются на место.
Фару можно устанавливать и подключать. Думаю не надо объяснять, что подключать надо через реле и предохранитель, либо к штатным разъемам противотуманок (как это было сделано у меня).
И дождавшись темноты можно проверить результат работы. Фотки не ахти какие, но результат налицо.
Пару слов про крепление. Штатно фара крепится в специальном патроне - вроде полушара, но он не всегда удачно вписывается в отведенное место на бампере или люстре. И к тому же например на кенгурятнике его просто некуда прикрепить (ушки для фар очень маленькие). Для фиксации используем простой обрезок трубы диаметром 15-25мм и длиной 5-15мм. Это позволит регулировать наклон и поворот фары.

Крепление к бамперу.

А вот как они светят.

Включен ближний свет. Штатная оптика с ксеноном 4300К.

Включен ближний свет с ксеноном 4300К + 2 фары ФГ127 с галогенками. 

p.s Этот вариант хорош для ксенона с лампами под цоколь H3. Если протечет корпус вы по крайней мере не угробите лампочки.

Верстак для гаража. Metal work table for garage.

Продолжу тему поделок из хлама и мусора. В связи с острой необходимостью расширить рабочее пространство в гараже было принято решение сделать более удобный и значительно увеличенный верстак. Старый верстак в принципе справлялся со своими обязанностями, но был нереально маленький. Он постоянно был чем-то завален и заставлен. Постоянно разгребать рабочее место было трудно.

Места катастрофически не хватает.

Покупка готового изделия отметалась в связи с нереально высокими ценами на них. Согласитесь 400$ за стол для гаража это слишком. Требования к верстаку простые - компактность, функциональность и по возможности мобильность (если вдруг придется его перевозить).
Обязательным условием было наличие либо стеллажа, либо тумбы для хранения мелочей.
Столешницы в верстаках как правило изготовлены из достаточно толстого металла, что как раз и обуславливает их нереально высокую стоимость. Так же толстый метал трудно обрабатывать - резать, гнуть, сверлить.
Я уже имел опыт изготовления верстака по сандвич технологии. То есть столешница из ДСП или дерева, но обшитая металлом. Верстачок при этом получается вполне крепкий, легкий и относительно дешевый.
Вообще верстак в гараже должен сочетать в себе два противоречивых качества - невысокую стоимость и высокую прочность. Первое достигается применением дерева, второе металлом.
Сочетая эти компоненты в разумной пропорции можно получить неплохой по своим качествам рабочий стол.
Самая главная часть верстака это рабочая поверхность - столешница. В зависимости от того чем вы занимаетесь и с какими материалами работаете необходимо решить - какой будет рабочая поверхность. Для тех кто работает с металлом - однозначно поверхность должна быть обшита сталью. Ее толщина должна обеспечить целостность даже при падении металлических деталей.
Обычная оцинкованная жесть толщиной 0,5-0,6мм не годится, т.к слишком мягкая и на ней буквально через месяц образуется несметное количество вмятин. Это портит внешний вид и отчасти мешает уборке. Нередко бывают и разрывы при падении острых предметов (зубило например). Стали толщиной более 3мм очень дороги (не момент публикации лист стали 2500х1250х3мм стоит порядка 100$). Поэтому разумный оптимум сочетающий в себе легкость, прочность и невысокую стоимость будет лист толщиной от 1,2 до 2,5мм.
Мне удалось найти большой лист из нержавейки толщиной 1,5мм (деловой отход от какого-то шкафа). Единственный минус - у него был обрезан угол. Мне пришлось его доваривать.
Следовательно размер стола был больше продиктован размером найденного остатка нежели какими-то соображениями.
Размер моей столешницы вышел 1500х650мм. Но я советую выбирать размеры кратные размерам поставляемых листов. Например из листа 2500х1250 можно сделать 4-ре столешницы 1250х600(625).
Глубина стола в принципе во многом зависит от свободного пространства. Но не советую делать ее менее 450 мм. Узкая столешница не позволяет нормально работать с электроинструментом. Рабочая зона составляет примерно 300-350мм. Все остальное пространство обычно используется для инструмента. И в оставшийся промежуток 100-150мм проблематично уложить даже дрель. Если позволяет место смело делайте стол глубиной 650-700мм. Делать больше не имеет смысла в силу простой физиологии.
Существуют несколько стандартов касательно высоты стола. Для сидячего человека обычно в пределах 700-750мм. Для стоящего 900-950мм.
Верстак предполагает все же работу стоя. Большая глубина стола (свыше 700мм) не дает возможность дотянутся до него рукой. Вернее дотянутся можно, но для этого придется наклонится. Это вызывает дополнительную нагрузку и способствует быстрой утомляемости.
Этот же фактор касается и высоты рабочей поверхности.
Тем не менее лучше делать стол высокой компановки. Если вдруго придется работать сидя то вы всегда можете использовать "барный стул". Тоесть стул на котором есть подставка для ног и его высота такова, что он касается вашей задницы. Попробуйте поработать с прямой спиной и полусогнутой и вы тут-же поймете важность этого замечания.
Высота моего стола получилась около метра - 970мм. И это не прихоть, а следствие определенных совпадений ;) Об этом чуть позже.
Итак все по порядку.
1. Столешница. 
Размер 1500х650. Из уголка 20х20 делается прямоугольная рамка. Основное назначение этой рамки обеспечить жесткость столешницы. Если есть возможность, то лучше эти ребра жесткость сделать прямо из листа металла. На "коленке" согнуть его не получится. Поэтому придется варить из уголка. Внутрь рамки укладывается лист ДСП. У меня обнаружился бесхозный страшный стол в офисе, который я ласково называл - дрова. Это обычная СССР-овская мебель времен В.И. Брежнева...На скорую руку обрезал в размер крышку. Добавил кусок недостающего по длине и вложил все внутрь рамки.

"Дрова"

Сюда придется сделать вкладыш. На прочности это
не отразится, в этом месте будет тумба.

Под столешницей виден тот самый кусок шкафа. Согласитесь, грех не использовать такую красоту как есть.

Рамка для столешницы. Варим прямо на ДСП,
чтоб не промазать с диагоналями.

Лист железа я привалрил в уголку и тщательно зашлифовал. Если бы была возможность согнуть кромку листа, я бы непременно так и сделал. Потому как проварить без малого 4,5 метра шва это не фунт изюма слопать ;) К тому-же пришлось кое где исправлять, т.к при сварке  метал начало стягивать и столешница стала напоминать арбузную корку. Но немного смекалки и столешница была доделана.

 

2. Тумба для стола.

Первоначально тумба должна была получится из уголка. А плоскости я планировал заполнить остатками ДСП от стола. Но потом подвернулась занятная идея. Как раз в тот день, сосед чистил гараж и вытащил старую стиральную машину. Поснимал с нее все ценное и уже было собирался тащить корпус на свалку, но по пути решил заглянуть на "огонек" (я как раз резал что-то болгаркой и искры летели на три метра из гаража). И как-то удачно поставил свою стиралку, что в туже секунду в голове родилась мысль. А почему бы не использовать корпус от стиралки в качестве готовой тумбочки. 

Кошмар - неправда-ли. Но закройте глаза и представьте...

В итоге соседу не пришлось ничего никуда тащить. Я забрал железяку себе ;)

Однако тумба была низковата. Высота корпуса была всего 80см. Тогда я выудил из подвала старую полку. 

Детали для будущей тумбочки.

Я немного укоротил ее, чтобы кожух от стиральной машины просто оделся сверху. Прихватил его сваркой. И получилась весьма многообещающая модель тумбочки.

Заднюю часть тумбы я зашил куском ДВП. Спереди круглый иллюминатор отрезал полностью.  Из ДСП не пришлось ничего резать. Боковая нога стола оказалась акурат в размер. Сделал дверцу. Для этого прикрутил две обычных петли к двери. Ответную часть петли просто приварил к ножке тумбы. Внутри поставил деревянные планки на которые уложил полки все из той-же ДСП. И покрасил. В куче барахла отыскал пару банок с остатками краски. 

Заодно покрасил и столешницу. 

Тумба и столешница. Сохнут после покраски.

3. Опора.

 Я намерено оставил эту часть на закуску, хотя логичнее было бы начать с нее. Дело в том, что несколько лет назад я делал себе в гараже пресс. Так получилось, что этот пресс оказался размером(высота 1000, ширина 650) близким по габаритам к столу. Рассудив здраво, я решил использовать его как опору для верстака - двойная польза и место сэклономлю и стол укреплю основательно. Но к сожалению высота его была около метра. Пришлось столешницу попреки логике приделывать к рамке пресса не сверху, а сбоку. Чуть позже уже в ходе сборки я решил на него еще и установить тиски и наждак-точило. Рама была довольно тяжелая (около 40 кг).

Кроме того, пресс надо обслуживать и иметь к нему удобный доступ. Вобщем в голове уже маячил окончательный вариант идеального верстака.

Когда все три компонента были готовы, я сделал пробную сборку в ходе которой и выяснилось, что стол слегка не собирается. Виной была все та же поведенная столешница. Пришлось ее подгонять уже по месту. (Ну и подкрашивать повторно). Этого можно было бы избежать, если бы стол я дела не разборный и сразу варил-бы его в подвале - там где он будет стоять. Но не стоит огорчаться - это мелкие трудности, коих было немало и так.

И вот вечерком я решился на окончательную установку стола по месту постоянной прописки ;) 

Спустил все детали в подвал и установил у стенки. Скрутил стол, тумбу и пресс и задвинул к стене. Вид готового стола необычайно поднял боевой дух и еще большей энергией я взялся за доделки. Оставалось лишь сделать ручку для тумбы.

Магнитная защелка не годилась, т.к со временем от постоянного открывания закрывания начала ослабевать, а потом руки до починки все равно не дошли-бы ;) 

Порывшись в закромах нашел старую дверную ручку и наспех сообразил замок типа "почтовый". В ручке невертел резьбу М8. Подобрал болтик и пружинку (чтоб ручка не болталась и автоматически выбиралась слабина). Приварил к болтику огрызок железки, подогнал по длине и вуаля - замок готов.  

Ручка, болтик, пружинка, кусочек железки.

И вот спустя почти неделю работы (а точнее 5 дней) верстак наконец готов. Все же это не окончательный вид, так как еще предстоит сделать экран для инструмента. Повесить лампу. Поставить наждак. По ходу действия еще обнаружил старую шуфляду, которая вскоре тоже займет свое место. Но стол все же готов к работе, чем я вскоре и займусь.

Надеюсь, мой опыт трешбилдинга (trash building)  пригодится кому-то. Изобретать не так сложно как кажется. Надо просто смотреть на обыденные вещи проще.

 

Клуб "Москвич-ретро". Открытие сезона 2012