Ремонт рамы Ниссан Террано.

Ремонт рамы Ниссан Террано I (pickup).

Жил был джип. Разменяв второй десяток лет машина столкнулась с проблемой. Сгнила рама. Проблема была так же в том, что Террано был в исполнении пикап, то есть с удлиненной базой. Замена рамы была возможна только при условии вваривания удлиняющей вставки. Найти живую раму на первый террано это уже проблема, а на пикап это проблема в квадрате. Да и стоимость такого ремонта была сопоставима со стоимостью самой машины(новая рама так или иначе требует мелкого ремонта, плюс перекидывание кузова, мотора подвесок и т.д. – вкратце это называется разобрать машину и собрать заново). Плюс появлялся хороший геморрой в виде перерегистрации машины в ГАИ. А белорусские гаишники при замене рамы каких только чудес не придумают. Те, кто прошел эту процедуру, в один голос твердили: “Лучше буду ездить нелегально, чем доказывать этим баранам, что ты не контрабандист. И не собираюсь сколотить состояние на 20-ти летнем полугнилом корче.”

Подлатать раму уже не представлялось возможным, т.к она подвергалась уже не однократному ремонту. Проблема была в том, что совсем не осталось толстого железа на раме, где можно было приварить латки.

Тщательный осмотр выявил еще множество проблем. С десяток трещин в лонжеронах рамы. Нарушение геометрии рамы. Прогнили места, где были приварены поперечины рамы и т.д.

В ходе обсуждения родился неплохой вариант ремонта. Суть его заключалась в том, чтобы отрезать заднюю часть рамы, так как именно в ней была проблема. И затем заново изготовить часть рамы из профильной трубы. Обе части рамы сварить воедино.

Параллельно планировался небольшой лифт задней подвески.

Была произведена закупка профильной трубы 120х60х3, предварительно рассчитав нужное ее количество. Данный профиль интересен в первую очередь толщиной стенки.

В отличие от 4мм трубы этот более легкий. Разница более чем в 20кг это ощутимый аргумент. Обрабатывать его тоже проще.

Из профиля были вырезаны две заготовки для лонжеронов. Сразуже пришлось их очистить от налета ржавчины, чтоб в дальнейшем не иметь проблем при сваривании деталей. Ржавчина при сварке работает как тепловой изолятор. Имея более высокую температура плавления нежели сам металл, она собирает на поврехности металла каплю расплавленного металла. В итоге идет сильное разбрызгивание и непровар.

Поэтому необходимо зачищать свариваемые детали. Сэкономите время, деньги и штаны.

Пока машина не разрезана с имеющейся рамы делается “слепок”. Я использовал кондуктор из фанеры. Предварительно прочертив изгиб рамы, я выпили его ножовкой. Приложив к раме выяснил где и как необходимо подправить кондуктор. После чего не без помощи геометрии сделал шаблон угла который необходимо вырезать из заготовки лонжерона, чтобы получить точный сгиб.

Скажу честно, первый шаблон оказался не очень точен и пришлось подрезать лонжерон несколько раз. До тех пор пока его изгиб не совпал с кондуктором. Второй лонжерон вышел сразу идеально, т.к вырезал профиль уже с учетом этой погрешности.

Чтоб приобретенное добро не расходовать в отход и полученных обрезков сразу же изготовил косынки усилители. На старой раме как раз в этих местах наблюдались трещины.

После того как новые лонжероны были приготовлены я смог приступить к разборке автомобиля. Предварительно я поддомкратил кузов таким образом, чтобы задние колеса чуть чуть оторвались от пола. Это было необходимо для того, чтобы разгрузить подвеску и точно знать, где должна располагаться задняя часть рессоры.

После этого начал демонтировать все детали и узлы так или иначе закрепленные на раме.

Далее я взял лист бумаги и записал некоторые размеры. Замерял точки крепления амортизаторов, рессор. Записал габаритные длины, расстояния до поперечин и т.д.

После чего обрезал поперечины и аккуратно отпилил левый лонжерон. Он был наиболее дохлый и поэтому я решил начать с него.

Сделал предварительную примерку лонжерона. Несильно прихватил его сваркой и еще разок промерял получаемые длины по своему чертежу.

В ходе замеров обратил внимание на интересную особенность. Задние лонжероны имеют некоторый отрицательный наклон. Немного поразмыслив я пришел к выводу, что это конструктивное решение связано с необходимостью естественного стока воды из полости лонжерона. Оценив смекалку японцев решил проверить наклон у себя. Пригодился обычный строительный уровень.

После того как размеры были соблюдены прихватил лонжерон уже основательно. Место соединения тоже усилил косынкой.

И вот когда первый лонжерон был приварен и усилен в месте стыка, я обработал антикорозионным составом весь голый метал. и выгнал машинку сохнуть на солнышке.

Дальше я обрезал второй лонжерон и примерил вторую заготовку. Встала идеально. Для того, чтобы лонжероны остались параллельны я засунул внутрь обеих деталей часть заднего бампера с фаркопом. После чего работа пошла быстрее.

Просверлил отверстие для амортизаторного верхнего пальца. Старый палец был срезан со старой рамы и после небольшой подгонки был поставлен и приварен.

К слову говоря на данном экземпляре была тюнинговая подвеска. Амортизаторы стояли от Москвича 412 ;)  Ясное дело, что они немного короче родных. Чтобы не вырвало штоки амортизаторов, я немного сместил точки крепления и тем самым добавил около 1,5-2см хода.

Рессорную площадку я слегка модернизировал. Для того, чтобы немного приподнять задок я приварил к площадке серьги небольшую вставку - 2см тем самым немного приподнял задок.

После того, как подвеска встала на свое место, пришел черед добавить поперечины рамы.
Их назначение довольно широко. Они удерживают лонжероны, чтоб те не сложились внутрь. На поперечинах крепятся различные агрегаты. Но самое главное они создают дополнительную жесткость раме и усиливают ее от кручения.

После приварки передней поперечины я решил сразу же астановить часть агрегатов на место. Это позволило сразу убрать ненужные сомнения о том, что какие-то агрегаты не станут на свои места. Слава богу все пришлось впору.

К тому же - не пришлось корячится, т.к после приваривания второй поперечины свободного места заметно убавилось.

Обработав уже всю раму антикорозионным составом и основательно просушив его,Ю я занялся установкой заднего бампера.
Вот тут-то мне и пригодились мои зарисовки. Чтобы сделать раму максимально прочной и жесткой я решил задний бампер не прикручивать на болты, а сварить его с рамой.
когда сварочные работы были окончены, рама была выкрашена.
После высыхания рамы я обработал ее битумной мастикой. Прочный и толстый слой не позволит соли зимой добраться до железа рамы.

Следующим этапом работ стала примерка, ремонт и новая установка бортовой платформы на новую раму. Но это уже другая история.

Продолжение следует...